В связи с рекордным ростом цен на золото, который, по прогнозам, продолжится до 2026 года, независимые ювелиры проявляют небывалую изобретательность в дизайне и ведении бизнеса. Эксперты, включая Goldman Sachs, отмечают подорожание золота более чем на 40% за год, с ожидаемым ростом еще на 6% к середине 2026 года.
В ответ на эти тенденции ювелиры активно используют платину и серебро, уменьшают вес золотых изделий и оптимизируют производственные процессы для контроля расхода золота. При этом они стремятся сохранить свою эстетику и удовлетворить запросы клиентов.
Возвращение «тяжелых металлов»
Опытные ювелиры, как, например, Stephen Webster, отмечают беспрецедентный скачок цен на золото за последний год. В связи с этим он предлагает клиентам перейти с белого золота на платину, цена которой составляет примерно треть от цены золота. Все его новые обручальные дизайны теперь выполняются из платины.
«Существует поколение, которому нужно заново открыть для себя платину и все ее достоинства. Она чисто-белая, не требует покрытия, в отличие от белого золота. Она тяжелее, поэтому с ней нужно работать немного иначе. Это блестящий металл, идеально подходящий для обручальных колец, где главное — камни, а также для создания массивных браслетов благодаря ее весу», — делится Webster.
Дизайнер, известный своими смелыми, рок-н-ролльными творениями, представленными в его новом флагманском магазине в Burlington Arcade, также активно переобучает свой персонал. «Раньше мы редко работали с платиной, так как долгое время специализировались на золоте. Но сейчас я очень воодушевлен возможностью вновь представить этот металл», — говорит он.
Другой британский ювелир, Annoushka Ducas, вновь начала работать с серебром. Основавшая бренд Links of London и запустившая собственный бренд в 2009 году, она представила свою коллекцию Knuckle из стерлингового серебра. Эти изделия изготавливаются вручную теми же мастерами, с которыми она работала, когда управляла Links of London.
Ducas признается, что после продажи Links в 2006 году думала, что больше никогда не будет работать с серебром. Однако эта коллекция, созданная руками опытных мастеров, возвращает к истокам. «Серебро идеально подходит для этого момента. Оно ненавязчивое, скромное и позволяет нам предложить этот смелый, скульптурный дизайн более широкой аудитории — без компромиссов», — отмечает она.
Дизайнер подчеркивает, что выбор серебра для коллекции Knuckle не был реакцией на рост цен на золото. Скорее, это способ охватить новую аудиторию, которая, возможно, не могла позволить себе эффектное золотое украшение даже по более низким ценам. «Золото не всем по карману, и оно становится все менее доступным», — говорит Ducas, упоминая своих детей и их сверстников, которым нравятся изделия Knuckle, но они не могут позволить себе цепочку за несколько тысяч фунтов. «Я решила создать эту коллекцию в серебре около года назад, и это счастливое совпадение, что она вышла в период высоких цен на золото. Но это не была реакция на них. Я хотела, чтобы коллекция была более доступной и имела более широкий охват», — поясняет она.
Работа с серебром также позволила ей создавать «более смелые, массивные изделия и более крупные цепи, которые она не могла бы позволить себе из золота».
Хотя Ducas надеется на скорое снижение цен на золото, она уже предпринимает шаги для смягчения их влияния: «Я определенно стараюсь уменьшить количество золота в моей весенней коллекции».
Основатели Pen Mané, Vincent Guy-Raffin и Calvin Wang, использующие 14-каратное золото для своих ювелирных изделий, также обеспокоены ростом цен. В качестве нестандартного решения они включают серебро в свои эксклюзивные коллекции как по эстетическим, так и по деловым причинам.
Wang отмечает, что серебро «позволяет нам с точки зрения затрат представлять изделия, которые по дизайну, мастерству и отделке полностью соответствуют духу высокой ювелирии… для аудитории любителей украшений, которые не могут или не хотят покупать что-то за четверть миллиона долларов». Серебро также дает им возможность экспериментировать с оксидированием как финишной обработкой и создавать скульптурные, объемные, но при этом легкие и удобные в носке изделия.
«В высокой ювелирии вы выбираете материалы, которые наилучшим образом поддерживают искусство. Поэтому могут существовать изделия из серебра или дерева, если это наилучшим образом поддерживает художественное видение», — говорит Guy-Raffin, добавляя, что стоимость ведения бизнеса также играет важную роль.
«Ювелирное дело — это не только художественный опыт, но и ответственность [для ювелиров]. Мы здесь, чтобы создавать украшения, которые люди смогут носить в соответствии с современным образом жизни», — заключает он.
Время облегчить вес
Дизайнеры также ищут способы растянуть или использовать меньше золота в своих изделиях. Webster считает, что решение заключается в гальваноформинге 18-каратного золота. Этот процесс позволяет насытить 3D-модель золотым раствором, после чего ювелир определяет количество металла для покрытия. Результатом являются легкие изделия, стоимость которых составляет лишь часть цены изделий из цельного золота.
Solange Azagury-Partridge, продолжая работать с золотом и драгоценными камнями, внесла коррективы в свою коллекцию Solid, предлагающую кольца, серьги и звенья цепей из 24-каратного золота. Теперь у нее есть два варианта ее кольца «Goldhenge», форма которого вдохновлена Стоунхенджем. Один вариант содержит меньше золота и легче, другой — более массивный. «Внешне они абсолютно идентичны, но глубина в более легком варианте тоньше, что существенно влияет на стоимость. Я никогда бы не подумала о таком раньше», — говорит Azagury-Partridge.
Коллекция Solid была запущена до начала роста цен на золото, но она ни о чем не жалеет. «Коллекция Solid — это все о золоте как успокаивающем элементе. К нему возвращаешься во времена невзгод, его цвет не меняется, а цена, кажется, только растет. Ношение золота дает очень надежное ощущение — это просто стихия», — добавляет она.
Помимо облегчения кольца «Goldhenge», Azagury-Partridge не планирует менять свой подход и продолжит создавать дизайны из золота и драгоценных камней. «Я не произвожу огромные объемы, а с моей коллекцией Hotlips я в любом случае работаю с серебром. Что касается моих ювелирных изделий, я просто делаю то, что делаю, и использую материалы, которые всегда использовала», — говорит она.
Amélie Huynh, основательница парижского ювелирного бренда Statement, придерживается схожего подхода. Чтобы оставаться конкурентоспособной, она работает над уменьшением веса золотых изделий в своих коллекциях и рассматривает другие варианты, такие как переход на 14-каратное золото, хотя это было бы невыгодно для ее основного рынка во Франции, где предпочтение отдается 18-каратному золоту. «Кроме того, речь идет о креативности и использовании других материалов», — отмечает дизайнер, которая в прошлом создавала изделия из эбенового дерева.
Sheherazade Goldsmith, основательница Loquet London, подходит к кризису цен на золото иначе: она производит меньше. Она значительно сократила ассортимент своих подвесок и цепочек, продолжая фокусироваться на мастерстве и потребностях своих клиентов. Она считает, что более высокие цены на золото отпугивают многих покупателей, но «если ваше мастерство, дизайн и все, что вы делаете, остается на очень высоком уровне, ваш клиент продолжит покупать ваш продукт».
В прошлом году Goldsmith вывела Loquet, бренд, специализирующийся на прозрачных кулонах, которые можно наполнять цветными подвесками, на более высокий уровень. Теперь она работает с 14- и 18-каратным золотом вместо 9-каратного. «Мы также добавили больше деталей, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, которые очень хорошо разбираются в ювелирных изделиях», — говорит она.
Хотя цены на золото растут, цены на бриллианты падают, что позволяет Goldsmith использовать в своих изделиях камни более высокого качества. «Каждая подвеска стала маленьким ювелирным изделием сама по себе, так как она изготовлена с использованием рубинов, сапфиров и бриллиантов. Бриллианты имеют цвет F — более высокую чистоту, чем те, что G, которые я использовала раньше», — отмечает она.
Она также работает с цветными камнями. Ранее в этом году Goldsmith сотрудничала с гастрономическим писателем Skye McAlpine над лимитированной серией подвески в виде лимона, изготовленной из 18-каратного желтого золота, цаворита и кварцитового нефрита. Она была вдохновлена коллекцией посуды McAlpine, ее цитрусовыми венецианскими рецептами и собственной страстью Goldsmith к лимонам. Лимоны стали последним дополнением к серии Loquet Charms for Change, где часть выручки перечисляется на благотворительность.
Цены на подвески варьируются от 200 до 800 фунтов стерлингов, а цены на кулоны начинаются примерно от 1200 фунтов стерлингов и могут достигать 10 000 фунтов стерлингов.
Ювелир Sarah Müllertz, основательница копенгагенского бренда Kinraden, придерживается схожей тактики, фокусируясь на мастерстве и дизайне, а не на высоких ценах. «Это сложная ситуация для независимых ювелиров. Крупные дома могут хеджировать золото и закупать его оптом, что позволяет им стабилизировать цены, чего не могут позволить себе мелкие бренды. Мы должны маневрировать осторожно и проявлять творческий подход к адаптации», — говорит она.
Müllertz добавляет, что в конечном итоге «хороший дизайн — это то, что по-настоящему вас продвигает — дизайн, который одновременно красив и интеллектуален в использовании материалов. Рост затрат сделал меня еще более целенаправленной — каждый грамм золота имеет значение. Поэтому мы работаем с точностью, балансируя пропорции, структуру и устойчивость, чтобы создавать изделия, которые ощущаются основательными, но при этом спроектированы с заботой и сдержанностью».
Более крупные бренды также сталкиваются с проблемами
Не только независимые ювелиры ищут решения проблемы растущих цен на золото. Крупные бренды также ищут способы выпускать золотые ювелирные изделия, удовлетворять своих клиентов и защищать свою прибыль.
На прошлой неделе Vivienne Westwood представила коллекцию из 9-каратного золота и лабораторно выращенных бриллиантов. Украшения включают фирменные золотые мотивы Orb и подвески-«скрепки», а цены начинаются от относительно скромных 235 фунтов стерлингов, что немного меньше, чем у укороченного свитшота Westwood.
Гигант ювелирной индустрии Pandora заявил во время презентации результатов за третий квартал ранее в этом месяце, что не планирует отказываться от драгоценных металлов или доступных украшений. «Мы считаем, что сможем компенсировать большую часть этого встречного ветра от серебра и золота в 2027 году и в последующие годы, оставаясь при этом доступным предложением», — заявил уходящий президент и генеральный директор компании Александр Лацик.
Лацик сообщил WWD, что Pandora работает над «множеством инноваций в области материальной стратегии, в том, как мы создаем наши продукты», но отказался вдаваться в подробности из соображений конкуренции.
Тем временем SMO Gold, организация, занимающаяся продвижением прослеживаемых, прозрачных и ответственно добытых металлов, поддерживает новое поколение дизайнеров золотых украшений. SMO, что означает Single Mine Origin, получает золото из утвержденных шахт, которые придерживаются самых высоких мировых стандартов и ежегодно проходят независимый аудит. Организация сотрудничает с Jewellery Cast, платформой для наставничества и консультирования в Великобритании, которая стремится продвигать следующее поколение дизайнеров ювелирных изделий. SMO Gold предоставила все золото для первой выставки Jewellery Cast в октябре, помогая молодым дизайнерам реализовать свои творческие амбиции без необходимости платить высокую цену за работу с золотом.
